Foro x-plane.es

Hola

Esto puede ser intertesante para quien quiera hacer un panel y complicarse poco la vida

Este es  conjunto que trae todo lo necesario para montarlo y a funcionar

Circuito impreso
(https://i.postimg.cc/DysFnBhs/DSC-0030.jpg)


Botones y cables para conectar y montar
(https://i.postimg.cc/PJW6FpGL/DSC-0031.jpg)

Conjunto montado con el cable USB y botones,mas sencillo imposible
los botones para probar los puedes poner en una caja de carton
(https://i.postimg.cc/xjMFd7k0/DSC-0033.jpg)

(https://i.postimg.cc/sDzHGcS5/DSC-0034.jpg)

Conectas el cable USB al ordenador pones en X-Plane vas a Joystick y sale esto
ahora solo queda asignar una funcion a cada boton

(https://i.postimg.cc/zDC0NgMv/Bell412-13.png)

(https://i.postimg.cc/52038ktQ/Bell412-14.png)

Saludos

puedes poner algún enlace o como buscarlo?

Hola
Perdonar el despiste hay varias opciones

Esta cuesta 8.50€ no trae pulsadores y hay que compralos aparte

https://www.amazon.es/Quimat-Retraso-Codificador-Bricolaje-Videojuego/dp/B06XCTJ1JP/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1549137433&sr=8-6&keywords=joystick+arcade+para+pc+usb


Este cuesta 19€ pero trae 10 pulsadores y una seta grande con este es llegar montar y a funcionar en 10 minutos

https://www.amazon.es/EG-STARTS-bricolaje-pulsadores-Raspberry/dp/B076J9PRJ2/ref=sr_1_31?ie=UTF8&qid=1549137839&sr=8-31&keywords=joystick+arcade+para+pc+usb


Yo he comprado 2 de 19€ pues entre los dos tengo veinte pulsadores la placa admite 12 pulsadores y
cuatro pulsadores mas (con 8 posiciones)  que se conmutan con seta que hacen las 8 posiciones  en total es como tener 20 pulsadores

Tan bien hay que poner un pulsador en el conector MODE para conmutar entre los cuatro pulsadores y los cuatro microinterruptores de la seta
esta tiene un cable especial para ella

Los conectores  AUTO  CLR  TUBO no se para que son los pulso y no veo que hagan nada puede que sean para otros juegos

Si hay alguna duda preguntar

Saludos

Interesante...muy interesante.

Y es directo? NO hace falta XPSUIPC ni similares?

No hace falta nada conectas los cables con los botones y el cable del USB al circuito impreso y este
al ordenador y cuando conectas el simulador lo detecta pregunta si los quieres ajustar y saca las pantalla para los ajuste sin mas
lo mejor de todo es que no hace falta soldar nada ni te complica la vida

Saludos

Y si os faltan ejes analógicos:

http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=94

Son bastante mas caras, pero además de llevar para pulsadores, la resoulción de los analógicos es de 12 bits, 4 veces mas que cualquier joystick de consumo.

Hola

Si alguien quiere montar algo con muchos botones y por este precio creo que es interesante (ya tengo un pedido hecho)


Juego de 50 conectores con cable para el circuito impreso   3.96€

https://www.amazon.es/Febelle-Juego-Conectores-bater%C3%ADa-Hembra/dp/B07GDC7PJ3/ref=sr_1_149?ie=UTF8&qid=1549193684&sr=8-149&keywords=conector+2+pines



10 pulsadores  2.17€

https://www.amazon.es/dp/B00X5FRC6M/ref=sxbs_sxwds-stppvp_1?pf_rd_p=b7e42c42-22f7-49f8-a9a3-f2e6889e0f1e&pd_rd_wg=ZgJST&pf_rd_r=HZJ4CABFN82930ZCV7PA&pd_rd_i=B00X5FRC6M&pd_rd_w=QQAFu&pd_rd_r=712086b1-4eed-4686-b505-64a37b880db6&ie=UTF8&qid=1549547854&sr=1

 


Advertencia para usar los conectores con cable hay que saber soldar, los cables no tiene faston para la conexion con los pulsadores y hay que soldarlos

Estoy buscando faston y cuando los encuentre lo comunicare

Saludos

Y os vais a hacer un panel o algo para poner los botones?

Hola

Asi lo tenia puesto esto era para el helicoptero Bell 206 Dodosin de FSX todo funcionaba
(https://i.postimg.cc/pV1bKkBr/P1010185.jpg)
(https://i.postimg.cc/xTJr5HsR/030.jpg)

Y esto para el Jet de X-Plane
(https://i.postimg.cc/q7GWqGRk/DSC-0016.jpg)
Saludos

Interesante. Tengo que ver como hacerme un panel :)

Hola

Si se sabe soldar con estaño (que es muy facil) es mas sencillo hacerse un panel por que hay
mas posibilidades

Por ejemplo el panel del Bell 206 esta hecho con un teclado de ordenador

El panel del Jet / Baron  que tiene 4 justes con potenciometros esta hecho con el joystick 
Thrustmaster  T-FLIGHT STICK X  que desmonte para usar sus componentes (este es dificultad media)

Cuando tienes un panel no tienes que usar el raton para las funciones que tienes programas

Si tienes alguna duda estare encantado de ayudar

Saludos

hola estoy interesado en este  tema,  me podrías indicar si se pueden compaginar el uso de un joystick con el de los botones a la vez

Hola

El circuito con los botones conectado por USB el simulador lo reconoce como otro joystick al margen de los que
tengas puestos y lo primero que te pregunta es si lo quieres ajustar o programar salen las pantallas que
estan al principio veras que puedas poner cualquiera de las opciones del menu desplegable para que
se ejecute al pulsar la tecla

Saludos

Esos cacharros suelen ser dispositivos HID estándares, el sistema operativo los detecta como joysticks, por lo que puedes usarlo para cualquier cosa que los admita, y dado que se asigna un identificador único para cada HID puedes tener cuantos quieras sin que se solapen. Bueno, no más de 256, pero esa es una limitación de la arquitectura USB...

Hola

Tengo pedidos un conjunto de cables y pulsadores pero tardaran 40 dias en mandarlos
asi que me he liado la manta a la cabeza y he montado un prototipo de  panel para
saber que hace y como programarlo he montado todos los pulsadores que funcionan

Esto es lo que a salido (no ser muy duros con las criticas) los numeros los da la tarjeta
(https://i.postimg.cc/nzGkkpY5/panel-2.jpg)

Lo primero que he aprendido es que el baston y los cuatro pulsadores que son denominados 1
por la tarjeta es lo mismo son pulsadores paralelados quiero decir que hacen la misma funcion
como esto insisto es un prototipo tengo los dos puestos pero en el panel definitivo dejare
solo los botones (creo)
(https://i.postimg.cc/bw6HdmNX/panel-6.jpg)

Con respecto a los botones y el baston esto tiene dos modos dependiendo de color de la luz
rojo para ejes y verde para mando seta

Luz roja
(https://i.postimg.cc/nc9t3Pg2/panel-3.jpg)

Luz verde
(https://i.postimg.cc/s2qLGjDR/panel-4.jpg)

Cuando conectas el simulador siempre sale en rojo tienes que pulsas modo para pasa a verde

A los pulsadores del 2 al 13 numeros (son 12 pulsadores)no les afectan la
posicion de modo (luz roja/verde) pero los 12 pulsadores mas las 8 posiciones de las 4 teclas 1
son 20 posiciones para programar que no esta nada mal

Ahora estoy comprobando que funciones hacen sobre el panel del simulador cuando pulso la
tecla que programo

Saludos

Ya que te lias tanto la manta a la cabeza, ¿Te has planteado una Arduino? Tendrías comunicación bidireccional con tus paneles.

Alguien ha retomado el desarrollo del antiguo plugin que existía como interfaz para X-Plane, con un poco de programación básica puedes incluir leds y hasta tus propios instrumentos con servos o PaP del chino. Yo almenos logré un "tres verdes" con leds bicolor y un indicador mecánico de trimado aunque nunca me he puesto en serio, pero he visto auténticas obras de arte, incluyendo controles hápticos.

http://simvim.com/archive/ardsimx.html

¡¡¡Controles hápticos!!! Me has hecho hasta buscar en google que era eso. Por el nombre me habïa sonado a que era algo como el sillón del Enterprise del capitán Kirk jajaja....

Los fabricantes de joysticks cutres de plástico lo llaman force feedback, tiene mas gancho comercial ;D

¡Vaya! Así que llevo toda la vida con mis volantes de simracing teniendo controles hápticos y ni lo sabía.  :D Si ejjjqueee uno nunca para de aprender...  ;)

Hola

grr05 tu sugerencia sobre Arduino creo que es muy buena por que es un interfaz abierto
que puedes hacer todo lo que quieras pero hay que programarlo y eso es mas complejo
si tienes alguna direccion o informacion sobre este te agradeceria que la propocionaras
me gustaria hacer mis pinitos con el

Los circuitos faciles de montar USB son un interfaz programada y cerrada esta limitada a lo
que hay y no se puede modificar la idea es que puede ser interesante para los compañeros
que lo mas que se complica la vida es conectar el USB al ordenador y que funcione lo que
ponga o que sean poco habilidoso en montar circuitos electronicos y no tengan mucha
confianza en poder montarlos pero es tan sencillo que si sabes poner a cargar un movil a
la corriente electrica que la maxima complicacion es poner el alimetador al enchufe de 220v.
y el otro al conector de movil con eso ya tienes conocimientos suficientes para montarlo

Es para los que no tiene grandes pretensiones pero si que les gustaria tener algunos controles
del aparato fuera de la pantalla y no tener que usar el raton para todo el tener unos
pulsadores para subir/bajar tren de aterrizaje  alerones apagar encender luces generadores
etc. etc. eso produce una pequeña sensacion de realidad pero lo mas gratificante es que esta
hecho por uno mismo y esa sensacion es unica

Ya tengo programadas 13 funciones del maximo de 20 que se pueden tener por placa

Estas placas son baratas cuesta 9 € ademas 50 conectores con cable y 20 pulsadores 9 € mas
en total 18 € ademas de que el montaje no pueda romper nada en el ordenador es una ventaja

Saludos

Estos paneles de tipo USB-Joystick pueden ser muy útiles por ejemplo para construirte una especie de mando a distancia (vía USB, naturalmente) para tener muchos botones y cada uno que te muestre una vista en X-Plane. O para activar interruptores (on-off), por ejemplo: todo el sistema de luces exteriores de un B737. Es decir, todo lo que sean pulsadores e interruptores on-off.

Pero si deseas manejar encoders (por ejemplo para modificar el Heading), potenciómetros (por ejemplo para manejar los reostatos de la iluminación de un cockpit), servos (por ejemplo para simular el encendido de una APU), teclados matriciales (por ejemplo los que se utilizarían en un FMC), leds, pantallas, etc. etc. Es decir llegarte a poder construir todo un MCP o un Overhead de un B737, o un gps 530,... ya será más conveniente como mínimo utilizar Arduino (o ArdSimX o SimVim), como ya se te ha sugerido. Existen multitud de videotutoriales en youtube. ArdSimX y SimVim son modificaciones de Arduino específicamente pensadas para X-Plane.

Arduino no es la única alternativa, pero sí es muy aconsejable.

https://www.opencockpits.com/catalog/

https://www.flightillusion.com/general/

Tampoco hay que encerrarse en una única plataforma, yo utilizaba Arduino sólo para salidas, las entradas las hacía con dos placas de Leo, una de 12 bits sólo para los ejes del yoke y la de 10 bits  para pulsadores, en cuyas entradas analógicas únicamente tenía un potenciómetro para un selector de combustible apañado con FlyWithLua ya que no se necesita la misma precisión que para las superfícies de vuelo. Una cosa no quita la otra, es cuestión de imaginación y lo que puede aportar cada componente.

Santiago, en el enlace que puse en mi otro post hay todo el código para crear un panel entero de una B58 para X-Plane. Igualmente te van a surgir un montón de dudas ya que no es moco de pavo, Arduino admite una veintena de lenguajes de programación, y hay un montón de librerías dedicadas tanto para usar motores, leds, pantallas LCD, etc, aunque gracias al código abierto, existen infinidad de webs con guias/tutoriales para trastear con esas librerías, aunque ArdSimX lo tiene prácticamente todo para X-Plane. El uso de controladoras HID para tus paneles está perfectamente justificado, la sugerencia de Arduino es por si quieres ir más alla, y si a todo eso le sumas FlyWithLua... poco mas que decir (FlyWithLua no sólo sirve para crear addons intrusivos que joden la experiencia de X-Plane haciendo que "se vea mejor" sin saber lo que están jodiendo realmente)

Hola

Despues de ver las 400 paginas de lo que Amazon tiene para Arduino creo tener una idea
de lo que se puede necesitar para hacer un panel y despues de ver los videos de lo que
la gente es capaz de hacer que son cosas geniales y muy complejas creo tener las ideas
mas claras

Esta es solo mi opinion seguro que hay muchos que opinan lo contrario y tienen razon
despues de ver lo que se puede hacer con Arduino y con las placas HID solo he visto que a
estas no les puede poner potenciometros analogicos ni rotary encoder que son los que
giran sin tope 360º y siguen girando

Ahora para que usamos los potenciometro los normales con tope para ajustar aleron trim
pitch trim rudder trim  luz dentro de la cabina deguro que hay mas y los rotali encoder
para los los mandos de GPS dos a cada lado y para HDG  SPD  VS ALT seguro que hay mas
pero para empezar vale

Con la placa HID se necesitan 3 pulsadores para cada uno  HDG  SPD  VS  ALT  son 3 por 4
son 12 esto esta montado y funciona estan puesto en el panel para jet (foto) si queremos
poner aleron trim  rudder trim y pitch trimer para estos se necesitan 2 por ajuste 3 por
2 son 6,  6 mas 12   18 como la placa tiene 20 posiciones quedan dos para usar uno para
el PA y el otro para PARKING BRA esto no es tan real como con girar botones pero funciona

Con las placas Arduino se pueden hacer una replica magnifica de cualquier modelo de cabina
y hay verdaderas maravillas

Pero cuando te gusta volar con varios modelos de avion y ademas te gustan los helicopteros
(mi caso) y tambien vuelas con varios modelos entonces tienes que hacer unos paneles genericos
el resultado son paneles un poco cutres por poner un adjetivo cariñoso pero que hacen su funcion
perfectamente por ejemplo el panel de la foto de jet es compartido con el Baron

Este comentario es para animar a los compañero que estan pensando en hacerse un panel que no se
lo piensen mas que lo hagan el resultado es muy gratificante lo que no se puede es correr antes
de aprender a andar hay que empezar por poco en ese caso las placas HID son un buen comienzo
ademas de que las dudas que todos tenemos al comenzar son mas faciles de solucionar a distancia
y cuando esten familiarizados con estas puedes poner retos mas grandes

Se que Arduino es mejor que HID y estoy mirando que necesito comprar para hace mis pinitos
pero no aconsejaria a nadie que quiera iniciarse en hacerse un panel que empiece con el

Saludos

Las tuyas concretamente no admiten potenciómetros y de ahí el precio -supongo-, pero una controladora HID estandard ya cuenta con almenos tres ejes analógicos, además de los pulsadores de por sí. En el enlace que puse en la primera página del hilo hay las famosas controladoras de Leo Bodnar, que tienen soporte para múltiples analógicos a una resolución de 12 bits, que suele ser 4 veces mayor que la resolución de los joysticks de consumo (10 bits).

Los encoders rotativos se conectan en los pines para pulsadores, no necesitan hardware especial (así que podrías conectarlos directamente en tus placas) ya que en realidad son conmutadores de pulsos entre dos circuitos, cuando giras en un sentido cierra un circuito y cuando lo giras en sentido contrario cierra el otro circuito, abriendo siempre en cada detent. Dependiendo de la calidad de la controladora (latencia + pulsaciones por segundo que puede procesar), es probable que no detecte los giros rápidos o bruscos, un fallo muy común en los paneles de Saitek, por ejemplo.

(http://wwww.leobodnar.com/shop/images/BU0836X_ROTARY_ENCODER.jpg)

Como ves en la imagen, el tierra del encoder se conecta al tierra de cualquiera de los pares de botones, y los otros dos conectores van a "Boton 1" y "Boton 2" respectivamente. La mayoría (por no decir todos) los instrumentos se pueden configurar mediante botones, por ejemplo girar el OBS por pasos a izquierda o derecha, con lo que no necesitas ningún tipo de script ni nada salvo configurar los botones en el mismo interfaz de X-Plane.

Hola grrr05

Gracias por la informacion sobre los encoder rotativos no sabia que funcionasen
asi las placas HID que tengo admiten dos potenciometros posiblemente sean antiguas
intentare conseguir varios encoder lo antes posible y comprobar como funcionan

El enlace que comentas ya lo mire cuando lo pusiste es muy interesante pero creo
que son un poco caras para empezar aun siendo buenas

Saludos

http://www.x-plane.es/modules/smf/index.php?topic=6071.0

El post tiene casi 8 años. A día de hoy esa porquería de mando de juguete sigue funcionando igual de bien que cuando le metí la controladora. Fué mi primer apaño de ese tipo.
Sólo empiezas una vez, y ya lo has hecho. Ahora veras lo dificil que es acabar, y no me refiero precisamente a la posibilidad de quedarse atascado, si no a que eso no tiene fin ;D

Hola grr05
He mirado tu post y valla currada  eso no esta al alcance de todos seguro que el resultado de tu adactacion es mejor que el yo me hice
y puse en el hilo como centrar un yoke  de Saitek pero tendras que admitir que el mio es mas sencillo y funciona

Ya he consegido un potenciometro encoder para probar cosa con la tarjeta HID

Tengo entendido que Adruino es como la caja de Pandora una vez abierta ya no se cierra y como comentas te quedas enganchado
lo mejor de todo es que yo la voy abrir pronto

Saludos

Hola

La placa HID que tengo tienen una programacion un tanto especial para poner potenciometros rotary encoder he probado dos modelos
diferentes con alimentacion y sin ella, funcionar funcionan pero muy mal puede haber otro modelo especifico que funcione correctamente
pero no los voy a buscar, los potenciometros analogicos  no funcionan y ya paso de ponerlos en esta placa

Saludos

Ya que os veo animados, podéis poneros con una cabina de A320 completa :)

https://www.simucockpit.fr/a320/1-la-menuiserie/1-woodwork/

Yo voy a intentar seguir vuestros consejos y hacerme esto por mi cuenta (ya veremos como me hago los paneles...)
https://www.skalarki-electronics.eu/onlineshop/product/20-glare-wing-cs-p-p.html

Bueno,.... hay otra opción que creo ya se ha comentado. Se trata de Air Manager, la verdad es que va muy bien, tienes la opción de decenas de instrumentos para verlos en monitores aparte tienes también la posibilidad de crear tus propios paneles mediante la opción Arduino.

Yo por ejemplo sin tener idea de programar ya me he montado el panel frontal para el CRJ 200  y funciona perfectamente. Ahora me pondré con el Overhead . Adjunto un par de fotos

(https://i.postimg.cc/5jtJVNd8/Vista-1.jpg) (https://postimg.cc/5jtJVNd8)

(https://i.postimg.cc/ns1yyN3d/Piloto-automatico-y-anunciadores.jpg) (https://postimg.cc/ns1yyN3d)

Si alguno desea el programa creado para su funcionamiento está a vuestra disposición.

Saludos a todos

Los rotary te han dado mucho dolor de cabeza?

Donde has comprado las piezas (botones, etc...)?

Yo para programar y tal no hay mucho problema (todo se aprende) pero para hacerme los paneles no tengo ni una sola herramienta jajaja

No, la verdad es que todo el tema de encoders rotatorios y/o switch, botones y leds ha resultado más o menos fácil una vez que le coges el tranquillo a soldar.

Mi consejo es, si tienes la oportunidad, ir a la tienda de electrónica mas cercana comprar un par de botones e interruptores (no son elementos caros) y hacer unas pruebas.

En mi caso todo lo que son los elementos de cabina los he adquirido en Hispapanels (panel de piloto automático y el panel lateral de avisos) y los interruptores y demás tienes la misma web de Hispapanels y también tienes www.leobodnar.com o RS componentes electrónicos.

 

Necesitas una de esas
https://hobbyking.com/es_es/t8-diy-3-axis-cnc-milling-machine-w-arduino-and-grbl.html?countrycode=ES&gclid=EAIaIQobChMI09HbmemR4QIVlFYNCh2u1QM1EAQYBCABEgLRQPD_BwE&gclsrc=aw.ds

Y a reciclar tapas de torres de ordenador  :D :D :D

Los primeros han subido a más de 11 euros. Efecto X-Plane.es jajajajaja


No me deis ideas, que ya me voy a dejar más de 1500 euros en el FCU+landing gear :)

Por cierto, estos korrys valen para las placas básicas que habéis posteado? O al ser de 5v ya no valen?
https://www.homecockpits.fr/en/home/233-korry-announciator.html?search_query=korry&results=43

Hola

Con Arduino y SimVim es facil hacer paneles

Ya he terminado y probado el prototipo de los paneles del Baron
tengo puestos 24 interruptores 5 encoder 3 potenciometros uno de ellos es
un conmuatador adactado a potenciometro para los flaps con tres posiciones
la palanca del tren de aterizaje es de fabricacion propia

Como tengo placa joystick USB pues tambien la he conectado con 10 interruptore
mas asi que tengo 34 interruptores

Tengo pedidos 2 conmutadores de 5 posiciones para ponerlos y poder arrancar los motores
por eso tengo el espacio en el panel que es muy funcional

Cuando tenga todo montare un segundo panel que seguro sale mas bonito de momento solo
disfrutare de esto

Frontal del panel
(https://i.postimg.cc/rw1jvt26/DSC-0037.jpg)

Parte trasera
(https://i.postimg.cc/G24d7R8f/DSC-0038.jpg)

Panel parte inferior de consola acelerador
(https://i.postimg.cc/dVh6VSCY/DSC-0033.jpg) 

Saludos

Interesante. Yo sigo acumulando información para hacerme el overhead del A320. Donde has pedido los conmutadores de 5 posiciones? Aliexpress?

Hola bokepacha la direccion es esta

https://www.amazon.es/2P5T-Interruptor-giratorio-plastico-Posicion/dp/B01G6P1KZ6/ref=sr_1_fkmr3_3?ie=UTF8&qid=1553380724&sr=8-3-fkmr3&keywords=conmutador+giratorio+5+posiciones 

Saludos

Gracias!

Una duda. Para un korry como este:

https://www.opencockpits.com/catalog/switch-type-korry-monoff-momentary-pi-359.html?image=5

Funciona igual que un switch de 2-3 posiciones, o bien al necesitar alimentación, ya no me vale con las placas propuestas en este hilo?

Arduino tiene salidas controlables de 5v, deberías poder alimentar las lámparas siempre que tengas la placa bien alimentada (transformador externo, nada de USB)
Si no siempre puedes tirar de relés a 1,5v y activar circuitos con alimentación independiente.

Hola

He encontrado esto , esta hecho con impresora 3D para hacer los encoder dobles del GPS radio y radar, los encoder dobles para estos menesteres
cuestan 12€  mas el coste de los mandos (botones)

(https://i.postimg.cc/8CTKY2ng/be3fc624-b8d6-497c-9d7b-43cf6436d847.jpg)

La impresion 3D de la misma pieza en las  tiendas especializadas que he preguntado sale entre 12 y 46 € dependiendo del material y acabado

Lo que dispara el precio es el tiempo de impresion unas dos horas, sale en pantalla  los empleados han sido muy amables y lo he visto

Solucion comprar una impresora hacer un curso de diseño 3D  para las caratulas y pulsadores (radio/com/nav) descargar el programa  CURA
de impresion y que todo funcione bien

(https://i.postimg.cc/W4JygGKh/Baron-58-5.png)

Yo empiezo mañana

Saludos

Mirad también en esta dirección web https://www.thingiverse.com donde hay varios elementos 3D para incorporar a un cockpit casero (en el buscador ponéis 737 o cessna,...collins, etc..).

También son de mucha utilidad y recomiendo  los videos en Youtube de Francisco José cuadra López.

En cuanto a la impresión 3D no es tan cara , os adjunto una foto de un switch rotativo dual que he tenido que montar para el CRJ200: un eje da las 4 posiciones del ND y el otro las 6 del Range. El coste de la impresión 3D ha sido de 19 euros (botones incluidos)

Saludos
(https://i.postimg.cc/5YzcDcSV/Dual-rotatory-switch.jpg) (https://postimg.cc/5YzcDcSV)

Hola

carlosco creo que la impresion 3D en tienda sale un poco cara

Esto cuesta 17€
(https://i.postimg.cc/vBGKScqt/71-Xxiik-9x-L-SL1500.jpg)
 
La impresion 3D en casa es muy interesante y economica  ademas  tener direcciones 
con elementos 3D para poder incorporar elementos al cockpit esta muy bien

Saludos

Es cierto Santiago que para ciertas piezas sale más económico comprar los elementos directamente como en este caso el encoder dual que comentas.
pero en mi caso precisaba un doble conmutador rotativo (no encoder) y eso no lo he encontrado por ninguna parte y el 3D me ha solucionado el tema.

Por ejemplo, en la dirección que indico en mi anterior email hay un conjunto de tren de atterrizaje que funciona de maravilla y también sale el conjunto por unos 20 euros.

Saludos

Hola

Cuando quieres hacer un panel surgen varias dudas que ponemos
la posicion donde ponerlos y como ponerlo

Una solucion es hacer varias fotocopias del panel que se quiere hacer
que ventajas tienes primero son baratas puestas todas juntas tienes una
idea muy clara entre lo que quieres hacer y lo que se puedes hacer y como
hacerlo ademas si son en color ya tienes pintado el panel

Se amplia el panel (este es del Baron) a gusto de cada uno en el simulador
y se hacen las fotos de pantalla en mi caso hice 9 fotos depues las pase
por Photofiltre para dejarlas a mi gusto de brillo y color y despues a la
tienda de fotocopias y que las impriman 9 fotocopias de b/n y 9 de color
costaron 90 centimos luego las juntas (lo mejor posible) y el resultado es
en mi caso un poster del panel a escala de 70 X 37 cm
Esta un poco desenfocada pero creo que vale para tener una idea
(https://i.postimg.cc/MTnm3mz8/DSC-0040.jpg)


Con esto tengo una idea real de que medias del tablero de contrachapado necesito
y que modificacione tengo que hacer para poder ponerlo en mi caso como tengo yugo
necesito cortar la parte de interruptores el tren de aterrizaje y la palnca de
flaps y ponerlo acada lado del yugo las pruebas las hago con las fotocopias en B/N
cuando este seguro de que esta todo bien pegare encima las fotocopias de color

Saludos

P.D carloso podrias indicar con mas precision como encontar el tern de aterrizaje
    lo he buscado sin resultados gracias de antemano

Santiago, en la web que indiqué en mi anterior email pon en el buscador \"landing gear lever\" y te aparecerán dos modelos de los cuales uno te irá de perlas para tu Baron.   Y en los Videos de Francisco cuadra hay uno específico que explica su montaje.

Adjunto foto del modelo en cuestión
(https://i.postimg.cc/PpyHDP6y/IMG-20190405-125419.jpg) (https://postimg.cc/PpyHDP6y)

Hola

carlosco ya he mirado la direccion y hay cosas geniales creo que no llegare a ese nivel (de momento)

Gracias

Saludos

Hola

Tardaron en llegar pero ya tengo los conmutadores conectado al multipexor  para el arraque de cada uno
de los motores  solo falta conectarlo al Arduino programarlo y que funcione total solo son 17 cables mas

Tengo sin conectar 6 cables mas para otros usos
(https://i.postimg.cc/c4bhJrNY/DSC-0050.jpg)

Saludos

Hola

Quiero hace una palanca del tren de aterrizaje y tengo una duda
por lo que he visto en todas las palancas hay que tirar y sacarla
un poco tanto para subirla como para bajarla como si fuese un sistema
de seguridad para no activar el tren de aterrizaje accidentalmente
eso es por norma en todos los aviones o es una cosa aleatoria unos si y otros no

Saludos

Hola

He aprendido a poner multiplexores en Arduino y funciona todo  es una pasada poder arrancar los motores
desde los conmutadores como ya funciona el prototipo ahora toca montar uno un poco mas parecido al real
que no sera una replica

Saludos

Hola. Yo soy bastante torpe en tema de electronica, pero como quiero hacerme un pequeño panel casero... Estos Switches de ON/OFF si que me interesarian tenerlos mas que un boton asecas, pero mi pregunta es.. he visto super interesante para empezar el cacharreo las primeras placas iniciales que al final acabas conectandola via USB y a funcionar, pero me interesaria mas estas Leo Bodnar para implementarle los switches (tema soldar cableado etc.. no hay problema), pero estas deben programarse tambien con Arduino y todo este tema desconocido para mi? o tambien es una especie de Plug & Play solo que algo mas versatil (por el hecho de la soldadura solo).

Gracias!!

Lo segundo; es un dispositivo HID plug&play estandar y totalmente autónomo como cualquier joystick de consumo y se configura exactamente igual. Si te apañas con el cableado y los interruptores el resto es como sacar un joystick de la caja y enchufarlo, sólo tienes que especificar cuantos ejes analógicos y botones admite la placa cuando el sistema te lo detecte por primera vez.

Al final, me ha picado la curiosidad y me he liado, he tirado por Arduino... hace tiempo dije que esto no era para mi pero he caido en la red tras leer mucho sobre el tema..

Hola Joseibaga bienvenido al club una vez que te metes te engancha

Estoy montando seis multiplexores con 16 salidas cada uno para conectar al Arduino

Cuando tenga los muntiplexores montados y conectados entre ellos (no conectado al Arduino todavia)
subire  una foto

Saludos

Recomendais algún soldador en concreto? Yo tengo que empezar desde cero, así que estoy a tiempo para hacer las cosas bien.

Algo como esto? https://www.amazon.de/VTIN-Einstellbare-Temperatur-Unterschiedliche-Lötspitzen/dp/B01LXH7BLN

O bien esto? https://www.amazon.de/Holife-Lötkolbenständer-Feinlötkolben-Elektrotechnik-Hobbybastler/dp/B01MCRPUNK

Y luego algo en especial para la soldadura, como esto?https://www.amazon.de/Tabiger-Bleifreies-Lötdraht-Kolophonium-97Sn-2Rosin-0-7Cu-0-3Ag/dp/B072WNFZ5R

 Hola
Ya tengo montados los multiplexores y conectados con cuatro cables de BUS seis de control
(uno por cada multiplexor) y dos de alimentacion en total doce cables que pueden controlar
noventa y seis entradas (dieciseis por placa) ya solo falta programarlo y lo mas importante
que funcione
No pretendo hace un cockpit replica del Baron solo poner interruptores conmutadores y potenciometros
que funcionen para poder tocarlos fisicamente y no tener que usar siempre el raton

Montaje de una placa de tres multiplexores
(https://i.postimg.cc/y8jDtqQt/DSC-0060.jpg)

Conexion de las placas
(https://i.postimg.cc/d0MTGRft/DSC-0062.jpg)

(https://i.postimg.cc/9MQX9rcQ/DSC-0063.jpg)

Saludos

Bueno, pue sya me he decidido. Esta semana me voy a poner a pedir todo lo necesario. Como voy a empezar desde cero voy a necesitar soldador, cables, etc...

Alguna recomendación para el soldador o los cables? Puse unos ejemplos en los posts anteriores, pero pasó desapercibido xD

Como imprimís las imágenes? Pilláis una a atamaño real y la dividís en distintos A4?

Hola

Para comenzar el soldador y el tester lo compraria en una tiemda de electronica les dices para que lo quieres y ellos te aconsejaran
en calidades y precios ademas de poder tocalos tambien necesitas un soporte para el soldador (yo uso un plato de cocina por comodidad)
tambien hay calidades en el estaño

Si no sabes o sueldas regular hay un ejercicio que ayuda mucho es hacer una jaula de grillos se hace con hilo rijido (el alma de antena
es bueno) como se hacen cuadrados de 10 m/m si calientas mucho el cable a soldar los cables cercanos se sueltan te enseña a controlar
la temperatura en los cables

En lo de pedir lo necesario puedes especificar o quieres todo, tengo algunas direcciones de Amazon que te pueden ser utiles si te interesan

Las imagenes lo que hago es ampliar el panel hasta que el tamaño en el monitor me gusta saco una foto en el simulador luego la imprimo en casa
para comprobar si es lo suficiente grande cuando es lo que quiero pongo el panel en el monitor ajuste el zoom a la copia que tengo y con muuuuucho
cuidado de no tocarlo para mas o menos con los botones cambio de posicion en horizontal y vertical haciendo las fotos de forma que se puedan montar
unos sobre otras luego cuando las compruebo si no me gusta a comenzar de nuevo si no en un pendrive a la tienda de las fotocopias (me salen las copias
mas baratas que imprimiendolas en casa) me hacen una copia de una foto en B/N para saber si es la dimension que quiero puede haber diferencias en las
dimensiones entre tu impresora y la de ellos si es lo que quiero saco un juego de fotos en B/N y otro en color

Saludos

Gracias por la info.

Con respecto al soldador estaba pensando o bien uno normalito (con su base para apoyarlo, eso si, que no me sobran platos  :D) o bien uno de estos con medidor de temperatura, por si acaso fuera necesario.

Mi idea era comprar cable y practicar. Lo de la jaula de grillos es buena idea. Si tienes alguna marca de soldador y tester que te guste, me gustaría saberla, por tener alguna referencia.

Saludos!

Bokepacha

En cuanto al cockpit creo que querías montar un Airbus ¿no? yo lo que hago es tomar las medidas de las piezas que voy a adquirir y hacer un previo montaje con cartón o cartón pluma. Recorto las piezas y voy viendo como va a quedar todo.

Adjunto unas fotos de mi proyecto CRJ200... la medida de las piezas las obtengo de la web Hispapanels.

Saludos a todos

Carlosco
(https://i.postimg.cc/8s3jD5WV/IMG-20190518-114746.jpg) (https://postimg.cc/8s3jD5WV)

(https://i.postimg.cc/f3BRPTZp/IMG-20190625-161256.jpg) (https://postimg.cc/f3BRPTZp)

(https://i.postimg.cc/VrvkPQk6/IMG-20190625-161310.jpg) (https://postimg.cc/VrvkPQk6)

Para el soldador de entre 25 o 30 W como mucho, y el estaño de calidad y alguna pasta o líquido decapante, y un poco de práctica,
OJO si sueldas transistores que los puedes quemar

Mientras miraba soldadores esta tarde, he visto el decapante y me ha sorprendido porque no sabïa de su existencia...tengo curiosidad por usarlo xD

Lo de que sea de 25-30W es interesante tb...gracias!



Si, el overhead del airbus. Mi idea es, primero, comprar unas láminas donde hacer las pruebas y cuando todo esté OK, entonces ya moverme a una plancha con las medidas adecuadas. Para las medidas tengo unas páginas web donde gente que ha montado la cabina entera en plan muy profesional, tienen las medidas de todo. Lo de la imagen...pues buscaré una imagen a tamaño real o similares. De todas formas lo primero que quiero hacer es solo esta parte:

(https://i.imgur.com/eLVUBRL.jpg)

La verdad es que soldadores de 25-30W no veo, pero veo un montón de 60W con regulador de temperatura. En principio debería valerme...

Estaba pensando pillarme este:
https://www.amazon.de/TOPELEK-Lötkolbenständer-Feinlötkolben-Elektrotechnik-Hobbybastler/dp/B07SHRTJ7C/

Hola
Este soldador ajustable esta muy bien yo lo compraria

Saludos

Hola bokepacha
 As pensado en comprarte una impresora 3D para hacer las partes que se atornillan
al panel o palancas como el tren de aterrizaje y flaps
(https://i.postimg.cc/QMBrjdKW/DSC-0070.jpg)

Panel pulsadores
(https://i.postimg.cc/bJRkJ3kW/DSC-0072.jpg)

Encoder dobles
(https://i.postimg.cc/mDhBzrH4/DSC-0075.jpg)

Un poco de todo
(https://i.postimg.cc/6Q2M8JpS/DSC-0068.jpg)

Saludos

Lo he pensado, pero es arriesgado a este punto. Igual encuentro que no me va, no me gusta o simplemente no me merece la pena seguir haciendo mi propia cabina poco a poco...no creoq ue pase pero nunca se sabe.

Hace poco empecé a renovar la escalera...y si llego a saber lo que me iba a costar, contrato al alguien! jajajaja

Pero bueno es algo que tengo en cuenta para el futuro :)

Edito: ya me he comprado el soldador, decapante, cables e hilo. El viernes o sábado llega. Ahora a comprar la placa y el resto de cosillas!

Gracias a todos por los consejos.

Hola bokepacha

Cuando tengas tu soldador el estaño los cables y te pongas a soldar
con el estaño en una mano y el soldador en la otra con que sujetas el cable faltan manos
Una solucion facil rapida y economica es pegar dos pinzas de la ropa a un trozo de madera
o como en mi caso a un transformador viejo (por el peso)

Como se ve ya tiene muchas horas de uso
(https://i.postimg.cc/fbyFhQDL/DSC-0078.jpg)

Saludos

P.D Tambien se pueden sujetar los circuito impresos

Jajajajaja. Buen invento. Ayer estuve pensando en esto mismo y me daba cuenta que me faltan manos :)

Por cierto es lo mismo usar una Leo Bodnar de 32 que de 64? Porque no quiero tener que hacer nada en arduino, ya tengo bastante con tener que programar todo en LUA xD

Si te refieres a las BBI, son lo mismo salvo que una es de 32 botones y al otra de 64 o la mitad de encoders para cada una.
Otra cosa es que el software host admita tal cantidad de botones por dispositivo. No creo que haya problema con 64 botones/dispositivo para X-Plane en sí, pero a saber con aplicaciones externas y/o interfaces de terceros.

Sí, me refería a eso. Como comentas no creo que haya problema. Simplemente los vi físicamente distintos y me entró la duda.

Por otro lado, veo que los switches son casi siempre MUY pequeños! Las palancas miden 1cm solo! Tengo que elegir palancas de este estilo para evitar esto:
https://www.banggood.com/Frsky-ACCST-Taranis-Q-X7-Transmitter-Spare-Part-One-Position-Long-Toggle-Switch-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1148618.html?akmClientCountry=NL&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=GWTR

Pensaba comprar varias partes en Opencockpits (los botones kerry por ejemplo) y me entra una duda: Los botones son de 5V. Si meto 9 en una misma placa...no va a ser mucho para un sólo USB?

Los botones son estos https://www.opencockpits.com/catalog/switch-type-korry-onoff-p-310.html

Recomendáis algún sitio en concreto donde comprar los rotary, switches dobles y triples?

Las BBI sólo te serviran para conectar el interruptor, pero no para los leds ya que entiendo que necesitan su propia alimentación y sus circuitos son totalmente independientes del switch. Puede que esté equivocado pero estoy casi seguro que para esos korrys necesitas un interfaz de entrada y salida, las placas de Leo son solo de entrada. Viendo los conectores de los korry parece evidente que los leds se encienden a voluntad y no por acción directa del switch. Sea como sea en cualquier caso vas a necesitar alimentación externa, por ejemplo para las Arduino existe un transformador opcional que se conecta a la placa ya que la alimentación que recibe por USB no da ni pa pipas (ya no digo si intentas mover motores por pequeños que sean), y menos si es USB3, que suelta la mitad de amperaje que USB2.

Si, tras publicar la respuesta estuve leyendo y me quedó claro que iba a necesitar alimentación externa. No tenia sentido buscar 100 voltios por USB xD

Voy a mirar lo de la alimentación externa!

Tengo bastante olvidadas las clases de electrónica pero que yo recuerde no necesitas mas voltaje para alimentar múltiples bombillas en paralelo, es el amperaje lo que cuenta, y con los 500mA del USB2 lo llevas claro igualmente.  ;D

Jajajajaja...Igual le apaño un reactor NU CE LAR...  :D :D :D

Estoy mirando placas que poder usar, pero no parece tan fácil! Google no es de mucha ayuda en este caso, pero ya encontraré algo.

Hola bokepacha
Grrr05 tiene razon tendras que poner una fuente exterior hay varias soluciones dependiendo
del voltaje de los reles si son de 5.5v puedes poner una fuente de ordenador usando la salida de 5.5v
ya que tiene mucha potencia y puedes alimentar muchas mas cosas

Con relacion a tu cabina opino que tendras que considerar lo de la impresora en 3D
para hacer paneles a medida en PLA este se puede pintar del color que quiera y hacer lo
que quiera

Esto es el GPS del Baron que he diseñado y quiero que todos los botones sean operativos
la pantalla sera  una fotocopia en color pues no hay cabinas en 2D y dara el pego

Lo que sale de la impresora
[(https://i.postimg.cc/Fd407j8m/DSC-0082.jpg) (https://postimg.cc/Fd407j8m)][/img]
Con las teclas montadas
(https://i.postimg.cc/5XW9cnCx/DSC-0085.jpg) (https://postimg.cc/5XW9cnCx)[/img]
Con fotocopia debajo
(https://i.postimg.cc/YGWywfgH/DSC-0086.jpg) (https://postimg.cc/YGWywfgH)[/img]

Saludos

(https://img.desmotivaciones.es/201012/n50995637001_1350466_892.jpg)

Vale ya paro xD

A través de aliexpress y similares, incluido el mismo Amazon. Con algún pero. Éssta es mi experiencia: por regla general los switches on-off (dobles) suelen funcionar sin fallos. Los on-off-on (triples) pueden presentar alguno de ellos algún fallo en el mecanismo, pero por el precio que te cuesta uno en una tienda de electrónica  de \"prestigio\" aquí te compras varios y si uno te sale defectuoso lo tiras. Compensa hacer eso. Los rotary (como también los servos, por ejemplo) es más delicado. No es extraño que compres 5 y te fallen dos o tres. De algún lado se saca ese precio tan bajo, y ya es cuestión de que valores ventajas/inconvenientes. En más de una ocasión ha pasado que piensas que lo estás haciendo mal y lo que en realidad sucede es que ese switch, rotary, servo,... sencillamente es el culpable.

Gracias a todos.

Ya que en agosto voy a cambiar el pc por un ryzen 7 3900X + 2080ti, seguramente cambie la fuente de alimentación, que ya se quedará justita para hacerle OC a ese equipo. Asói que tendré uan fuente que pueda usar para alimentar los tropecientos millones de korries del overhead (tropecientos arriba, tropecientos abajo). Podría seguir este ejemplo: https://www.electronics-tutorials.ws/blog/convert-atx-psu-to-bench-supply.html

La idea inicial que tengo es esta:

Comprar los paneles el opencockpits.fr (el precio me ha parecido razonable y la calidad es estupenda, aparte que el trato por correo ha sido muy bueno). Estos vienen ya con los korries correctos así que me evito el tener que pedirlos por separado y equivocarme en las etiquetas para cada korry. Por ejemplo: https://www.homecockpits.fr/en/home/282-lightsapuanti-ice-panel.html
Como decimos en valencia...será per diners! :D :D

Los potenciómetros, switches y rotaries, puedo pedirlas en opencockpits tb (el precio del panel que he puesto como ejemplo ya sube a 303 euros entonces) aunque supongo que voy a pedirlo en banggood y ya me lo monto yo. Tengo que ver la diferencia de precio entre unos y otros para ver si merece la pena, pero seguramente lo pida a China y así voy ahorrando algo de presupuesto.

Otra opción es pedirlos a Digikey, pero en ese caso debería pedir ya para construir la mayoría del overhead (me interesa sobretodo la parte central. Los laterales ya vendrán más tarde) ya que el precio de envío es alto pero por lo visto la calidad es buena. la contrapartida es que puedo equivocarme en lo que elija o comprar switches de estos enanos de 1cm por error xD.

Comprar unos breadboard jumpers hembra-hembra https://www.amazon.de/AZDelivery-Jumper-Arduino-Raspberry-Breadboard/dp/B07KYHBVR7 y así me puedo evitar tener que soldar todo el rato y romper cosas caras :)

Hola

En la fuente de alimentacion secundaria donde se conectan los cables para
poner el interruptor y que arranque, se puede pone en paralelo un rele conectado
con un conector a una salida de la fuente del ordenador principal al voltaje adecuado
al rele asi cuando arranque esta dara corriente al rele que al cerrarse  arrancara la
secundaria y cuando  apagues el ordenador se desconectan las dos es muy comodo el
interruptor es para si quieres trabajar con ella en un banco

Esto funciona bien tengo montadas dos fuentes en el ordenador la secundaria solo para
alimentar la tarjeta grafica

 Saludos

Bueno, bueno, bueno ha habido ahí un poco de chino y coreano en el post de Santiago, pero con eso el finde me pongo a ver lo que significa. Recomiendas algún relé en concreto? Y sobretodo...entiendo que es un relé por botón de 5V...no sé yo como escala eso a 60-70 botones  :D :D en paralelo quizás?

Hola

El rele es normal de 12 v. soldando un cable con un conector a la bobina del rele este se conecta a un conector
de la fuente del ordenador de los varios que tienen las fuentes y no se usan
Cuando conectas el ordenador y lo pones en marcha en los conectores hay 5v y 12v. como tenemos el rele conectado
a la salida de 12v. este se activa poniendo a masa la pata 15 del conector de la fuente secundaria que no tenemos conectado a ningun sitio se queda al aire
porque es el conector que se conectaria a la placa base entonce la fuente secundaria se pone en marcha (si esta conectada a la red)
y ya tenemos las tensiones en todos los conectores

Conector de la fuente secundaria que se conectaria a la placa base del ordenador pero que no se conecta a ningun sitio queda al aire
solo se sacan los cables de masa y orden pata 15 estos cables van a los contactos del rele y contactos del interruptor
(https://i.postimg.cc/jjFJsM2R/DSC-0090.jpg)

Rele con interruptor  la bobina del rele se conecta al conector de 12v. (fuente del ordenador) y el interruptor se conecta en paralelo con los
contactos del rele asi si tenemos la fuente sobre una mesa la conectamos a la red y acionamos el interruptor pondra la
pata 15 del conector a masa y la fuente arrancara si tenemos el interruptor abierto conectamos la bobina del rele
a la salida de 12v del ordenador cuando este arranque tendremos 12v el rele cerrara y la fuente si esta conectada a la
red se pondera en funcionamiento
(https://i.postimg.cc/nh6NmJC5/DSC-0091.jpg)

Conexion del rele
(https://i.postimg.cc/LXyTztxX/DSC-0092.jpg)
 
Fuente secundaria conectada a la grafica y rele conectado a una salida de la fuente del ordenador
(https://i.postimg.cc/W160Gm3v/DSC-0093.jpg)

Saludos

Hola

En los paneles cuando se ponen testigos de LED se presenta varios problemas cuantos
LED ponemos cuanto consumen y de donde los alimento para que funcionen de la fuente
de alimention del ordenador o una fuente externa

En el panel que estoy montando es el del Baron solo tienen seis LED  y eso no es ningun
problema el problema esta cuando quieres poner LED en todos los interruptores ON-OFF y
conmutadores que es mi caso entonces necesitas un total de 64 LED que solo estaran
encendidos la mitad pero son 32 LED encendidos

La solucion que tengo (seguro que hay mejores) conectado a la tension de 12V. de la fuente
del ordenador (tambien se puede conectar a 5V.) un regulador de tension y un voltimetro/amperimetro
que este no sera necesario cuando este terminado (el panel) pero en las pruebas es inprescindible
para tener siempre controlada la tension y consumo

Regulador
(https://i.postimg.cc/bwt6rbzn/DSC-0152.jpg)

La prueba esta con 18 LED que solo estaran encendidos la mitad 9 pero para comprobar
consumos creo que es significatico solo 50 mA de consumo de los 9 LED rojos (los LED rojos
consumen mas que los LED verdes) con 36 LED 4 veces mas 500 mA sin problemas para la fuente
del ordenador

Uno de los conjuntos interruptores
(https://i.postimg.cc/NF2NXr1Z/DSC-0149.jpg)
(https://i.postimg.cc/fLHMq1SY/DSC-0150.jpg)
(https://i.postimg.cc/Dy1wnj93/DSC-0151.jpg)

En el montaje si se hace hay que poner una resistencia de proteccion de 220 ohmios por LED 
en este caso como solo puede estar un LED encendido rojo o verde solo hay una resistencia para
los dos LED (rojo y verde por interruptor) tambien he puesto una resistencia de 1 ohmio para todo
los LED en el negativo que hace de fusible

Saludos

P.D.
El regulador soporta hasta 3 A. pudiendo alimentar hasta 192 LED
El precio del regulador es de 1.45 € y el del voltimetro-amperimetro 2.45 €

Genial explicaci\"on. Este mes termino de recibir todo lo que he pedido en Banggood y ya tengo mi Leo Bodnar de 64, aunque por lo que veo, una placa Leo me va a durar poco si cada interruptor son ya 2 cables!  :D

Hola

Para los que se quieren montar un cockpit del 737 sin complicaciones mirar estos tres videos

https://www.youtube.com/watch?v=zSvniFYOTpw

https://www.youtube.com/watch?v=ztp5ZkZIdfM

https://www.youtube.com/watch?v=UOkESU3gI_0

Saludos
 

YO he empezado a montarme una versión cutre el overhead, sobretodo porque hasta hace una semana no había tocado un soldador en mi vida. El tema del cableado y como soldar es lo que me ha dado más dolores de cabeza, pero bueno para eso estoy haciendo mis pinitos ahora. Tengo ya el panel de luces del A319 hecho y cuando vuelva de vacaciones me pondré con el resto de paneles.

A ver si luego puedo subir una fotillo. Ahora mismo se ve muy cutre con los cables por detrás, pero oye hace ilusión xDD

Hola
He visto este panel del 737 y he pensado seguro que a bokepacha le gusta

Esta es la parte bonita
(https://i.postimg.cc/52bRpSd5/panel-737-1.png)

Esta es la parte trasera creo que este panel no es dificil lo complicado
es poner cada cable en susitio y que funcione bien
(https://i.postimg.cc/sfnx3wKx/panel-737-2.png)

No me imagino todos los paneles puestos y conectados

Saludos

Puf que maravilla...

Yo por ahora solo tengo el panel de luces...y lo de soldar sigue siendo la parte complicada (soldar correctamente, claro). Pero bueno tampoco he tenido mucho más tiempo para seguir con el resto :)

Bueno, pues este es mi primer \\\"test\\\". Antes de ponerme con los korries a 10 euros cada uno, he preferido empezar con simples botones, aprender a soldar (poco a poco voy mejorando, pero madre mía que desastres he hecho al principio jajaja), aprender nuevo código en LUA, etc.

(https://i.postimg.cc/ctwKbrtL/IMG-20191026-140729.jpg) (https://postimg.cc/ctwKbrtL)

Por ahora el único problema lo tengo con los rotary. EN el software de Leo Bodnar los tengo en 1:1 como indica la guía, pero siguen funcionando como switches, uno a la izquierda y otro a la derecha. El rotary es casi el mismo que este: (http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=191&zenid=95d0ea59f0bb9a46b0480b19880553e6).

Creoq ue el problema viene con esta parte:

What can I use this rotary encoder for?
A rotary encoder can be connected to two button inputs of one of our USB joystick interface boards. In the encoder software for that device you can then set those inputs into \\\"encoder mode\\\". Now when the encoder is turned, each detent in one direction pulses the first button you connected and the other direction pulses the other button. This is particularly useful as an adjustment knob in flight instruments, steering wheels, menu selections, brake bias etc.

Creo que esta parte es la que me falta...

Edito: el que he comprado es este. Igual el problema es que he pillado el incorrecto...

https://www.banggood.com/5pcs-200V-0_2W-10K-Ohm-Potentiometers-Single-Linear-p-961348.html?cur_warehouse=CN

Bokepacha... me parece que el error está en que has comprado un potenciometro y tu lo que quieres es un encoder.

saludos

Efectívamente, un potenciómetro es una resistencia variable y un encoder no varía nada, solo hace clicks, o pulsaciones de tecla, como lo quieras llamar.

Ya decía yo...

Bueno pues tocará comprar el de Leo bodnar, ya que tengo que comprar una segunda tarjeta. O recomendáis alguno en particular?

Gracias!

Bokepacha..... no sé, depende del precio y tiempo de envío, mira web RS componentes Electrónicos, tienes encoders a partir de 1,10 euros o en Hispapanels tienes encoder con función además de de switch por 4 euros y pico.

En Barcelona hay un modelo en la tienda Diotronic

Saludos

 

Supongo que te refieres a este: https://hispapanels.com/tienda/en/buttons-encoders/216-encoder.html

:)

En un mes vuelvo a España, así que igual busco en alguna tienda de mi ciudad.

Por si sois usuarios de los chinos de internet,

os dejo dos modelos de encoders que compré hace unos meses para una botonera casera, lotes de 5 y 10 unidades por 2 y 3 euros con envío, van todos perfectos:

https://es.aliexpress.com/item/32980101073.html
https://es.aliexpress.com/item/1975161203.html

y unos knobs decentes, 10 unidades dos euros y pico:
https://es.aliexpress.com/item/32952336295.html

Compré también botones, pulsadores, toggle switches, una caja tamaño consola de 25x15 cms o algo así, si os interesa paso lista de la compra  :D

Utilizo el MMJOY2[v20160818upd1] que va de maravilla para ajustar los saltos, con dos arduino pro micro ATmega32U4  5 V/16 MHz clones chinos.

Genial! 5 son los que necesito y están tirados de precio!

Hola a tod@s,

Llevo ya muuucho tiempo sin participar en el foro, pero os sigo y este tema me interesa bastante. Empecé a trastear con la placa leobodnar hace años, pero el tema de los encoders rotativos me dejó un mal sabor de boca, ya que sí que funcionaban, pero no conseguí configurarlos para que fuesen más rápidos, y para mover los valores en el  HDG o ALT te podías morir de asco. No sé si a día de hoy esto se puede solucionar mediante esta placa, o si he de recurrir a otros métodos (arduino, o lo que sea) para conseguir que trabajen a la velocidad que corresponde.

Y lo que me gustaría también es saber como he de hacer para extraer datos del SIM y poder activar leds.

Por cierto, me encanta ver como os curráis las cabinas y como os calentáis la cabeza. Tengo ganas de ver como avanzáis en ello.

Un saludo!

Para los rotaries...probaste con los pasos 1:2 o 1:4, en vez de 1:1 ?

Yo estoy empezando ahora a tocarlos y por ahora me he estrellado con el script en LUA jajaja

Con la placa de Leo directamente no ya que es una interfaz no configurable, y necesitas una segunda interfaz para "traducir" lo que envía la placa hacia X-Plane, que es donde se ha metido el porrazo Bokepacha aunque va por el buen camino; encoder->interfaz hardware->script para alterar los pasos (FlyWithLua) ->Dataref(X-Plane).

Eso es así pq un encoder en realidad son dos pulsadores que cierran dos circuitos independientes dependiendo del sentido de giro, entre los detents. En realidad es un (mas bien dos) commutador(es) ON/OFF, no tiene ningún misterio, y como tal no se puede configurar per se.

Con el encoder conectado directamente a una arduino sólo tienes que programarlo en ella pudiendo prescindir de FWL, ya que Arduino es un interfaz enteramente programable, cuando las de Leo són completamente cerradas y en pos de la simplicidad sencillamente usan drivers genéricos de joystick.

Sea como sea (salvo si los pasos son 1:1) el comportamiento del encoder tienes que programarlo ya que necesitas una función para alterar la señal que envía el encoder antes de que la reciba X-Plane.

Pero eso no es todo, la "velocidad" de los encoders también puede quedar alterada tanto por el encoder en sí o el interfaz hardware dependiendo de la calidad, sobretodo ese último, acerca de las placas de Leo no he visto ningún comentario malo al respecto , pero me gustaría ver esas controladoras que venden en amazon por 2€ cuantas pulsaciones por segundo se pueden tragar - esto es facil de comprobar ya que la respuesta tendría que ser exactamente la misma independientemente de la velocidad con la que se gira el encoder, si no es así es que el hierro falla, ni mas ni menos y ni arduino ni FWL lo van a solucionar.
También existen los encoders duales y triples, habituales en los paneles de los aviones reales, ya que puedes mover centenas, decenas y unidades por separado para ir más rápido, pero eso no es una excusa para una controladora/encoder de mala calidad, es por simple comodidad.

Para el tema de los LED's necesitas un interfaz de entrada y salida como arduino, por suerte gran parte del trabajo lo tienes hecho en www.simvim.com, aunque requiere lectura y comprensión, que arduino tiene lo suyo ;)

Tambien teneis https://www.opencockpits.com/catalog/